Wohnmobil - Elektroumbauten



 SAT/Solar - Kabel Satellitenanlage - Schalter Snipe Reparatur

Markisen smd Beleuchtung Licht in den Kästen Lüfter und Ableitblech für den Kühlschrank

Batteriecomputer 2. Solarzelle Pumpkin Naviceiver

SOG Faltbares Panel
 Lautsprecher (hinten)

Elektro Umbau
 Warnsignal für Netzkabel





zurück zur Womo-Startseite zurück zur Startseite

letzte Änderung: 4.10.2019

Lautsprecher hinten

Die Lautsprecher hinten wurden vom Händler eingebaut. Rechts im Bord über der Tür, wo auch die Aufbausteuerung sitzt, links über den Hängekästen gleich hinter dem Bett in einem zusätzlichem Brett.
Lautsprecher


SAT/Solar - Kabel

Da ich nur sehr ungern ein Loch in das Dach meines recht neuen Womos bohren wollte, habe ich eine nichtinvasive Methode gesucht. Dabei kamen mir zwei Punkte entgegen. Meine SAT wird mit 2 SAT Kabeln angeschlossen. Die mitgelieferten sind sehr(!) dünn. Leider habe ich bisher noch keine weiteren davon gefunden. Auf die Weise kann ich sie durch die geschlossene Dachluke im Bad führen. Im geschlossenen Zustand liegt die Luke auf den Kabeln auf und ist praktisch ebenso dicht wie vorher.
Meine Solarzelle hat nur 100Wp - mehr hat nicht Platz am Dach. Dadurch halten sich die Ströme in Genzen. Da die Durchführung an der Dachluke außerdem nur sehr kurz ist, kann ich da ebenfalls recht dünne Kabel nutzen. Oberhalb und unterhalb nehme ich aber dickeren Querschnitt.
Vom Bad aus geht es über Kabelkanäle durch die Wand zur Sitzecke, wo der Fernseher ist und wo ich auch den Solarregler montiert habe. Das geht, weil für die SAT ein Kabel direkt von der Aufbaubatterie in diese Ecke geführt ist.

Satellitenanlage - Schalter

Meine SAT hat keine Sicherheitsschaltung, die sie beim Start des Motors einfahren würde. Also habe ich inspiriert durch einen Vorschlag im Forum eine kleine Schaltung gebaut. Bei Start des Motors, genauer gesagt bei Umdrehen des Schlüssels, wird die Versorgung der SAT für etwa 1min eingeschaltet. Das bringt sie dazu, die Antenne einzufahren, was sie immer beim Einschalten macht. Für den Fall, daß die Anlage noch eingeschaltet war, sorgt eine weitere Zeitschaltung dafür, daß die Anlage in jedem Fall zu Beginn der 1min für einen kurzen Augenblick ausgeschaltet wird, damit sie sicher wieder von vorn beginnt.
Der grüne Schalter ist für TV und SAT Versorgung, SAT braucht zusätzlich noch den roten Schalter.
Sat Box

Satellitenanlage - Reparatur



Licht in den Kästen

Kastenlicht
Da kaum Licht in die Hängekästen kam, habe ich feste SMD LED Leisten an dern Klappen montiert. Die üblichen Schrankschalter wären schwierig zu montieren gewesen, da die Klappen deutlich vor den senkrechten Brettern sind. Daher habe ich Neigungsschalter verwendet. Eine leitende Kugel in einem kleinen Röhrchen. Dieser ist mit den Schraubklemmen und einem an diese LEDs angepaßten Vorwiderstand auf einer Platine verlötet. Diese ist mit Heißkleber isoliert. Inzwischen sind da 3D-gedruckte Gehäuse.

Ich habe auch das Licht im Kleiderschrank ergänzt. Der Schalter ist der der alten kleinen Lampe. Deren LEDs werden mit einem zusätzlichem Widerstand weiterbenutzt.
Kleiderschrank

Markisen smd Beleuchtung

Ich habe 4m wasserdichtes SMD Band in weiß unter den Markisenkasten geklebt. Anfang und Ende habe ich zur Sicherheit noch mit Kabelbindern gesichert, falls der Kleber nachläßt. Die Stromzufuhr geht durch die Außenbeleuchtung. So brauche ich kein zusätzliches Loch in der Außenhaut. Außerdem sind dann die Kabel gleich am richtigen Platz.
Der LED Streifen wird über eine Funkfernsteuerung gedimmt und geschaltet. Die Originallampe (auch auf LED umgerüstet) kann mit einem eigenen Schalter auch dazugeschaltet werden.
Markisenlicht

Anschluß

Leider fallen immer mehr LEDs aus oder werden dunkel. Meine Vermutung geht in Richtung zu hoher Spannung (13,8-14,4V).
Es gibt auch Step Up/Down Regler, die aus der variierenden Eingangsspannung stabile 12V machen können. Wegen der Nähe bzw. Überlappung der Spannungen geht kein reiner Up oder Down Wandler. Ich möchte aber einen anderen Weg gehen. Ich setze einen 12V->24V Konverter ein. Mein Dimmer ist bis 24V zugelassen. Der neue SMD-LED Streifen ist eine 24V Version. Damit kann ich ihn zwar nicht mehr direkt betreiben, habe aber nur noch die halben Ströme hinter dem Konverter und auch im Streifen. Da es jetzt ein 60LED/m Streifen ist mit 48W (2/4A bei 24/12V) bringt das schon einiges. Bleibt noch die Frage, wie gut die Herstellerzuleitung im Womo ist. Wobei der Spannungsverlust ja durch den Wandler ausgeglichen wird.
DCDC
Der Konverter ist eine offene Platine mit großen Kühlkörpern. Gegen Berührung habe ich sie in ein einfaches Gehäuse gesetzt und große Öffnungen für die Kühlkörper geschnitten.

Trittstufenautomatik

Lüfter und Ableitblech für den Kühlschrank

KS Lüfter
Als nächsten Schritt zum Thema Kühlschrank habe ich Lüfter angebracht. Dazu habe ich zwei 120mm extrem leise PC Lüfter besorgt. Die wurden mit den mitgelieferten Gummiteilen einfach innen am oberen Gitter montiert.

KS Elektrik
Die Stromversorgung kommt unten von den Anschlüssen des Kühlschranks. Ich habe verschiedene Möglichkeiten erwogen. Thermostat, Betrieb nur über D+ bei Motorlauf (es geht hauptsächlich um die Kühlung während der Fahrt). Da die Lüfter aber recht wenig Strom brauchen und sehr leise sind, laufen sie jetzt dauerhaft bei eingeschalteter Aufbauversorgung. U.U. kommt noch ein starker Ventilator (als Ersatz für einen der leisen), der dann an D+ hängt.
Die Lüfter haben das Problem nicht wirklich gelöst.

Daher jetzt auch noch ein Ableitblech. Der Schacht zwischen Wand und Kühlschrank ist relativ breit. Die Kühlschlangen nehmen höchstens den halben Raum ein. So könnte die durchströmende Luft evt. nicht über die Kühlrippen fliessen. Daher habe ich noch ein Alublech eingebaut, das etwa im 45° Winkel den freien Teil abdeckt. So sollte die Luft von unten zwingend über die Kühlrippen strömen.
KS Raum

Leider hat sich am Grundproblem nichts geändert. Im Stand geht es sehr gut, auch bei hohen Außentemperaturen. Bei der Fahrt habe ich etwa 1°C/h Erwärmung. Es bleibt noch ein stärkerer Lüfter und die Kontrolle des 12V Betriebs im Stand. Der Strom der Heizpatrone stimmt. Ein erster Test bei zu kaltem Wetter hat bei 12V Betrieb eine Abkühlung gezeigt, aber eher schwach.
Als letzte Hilfe noch ein Lüfter unten, der nach oben bläst. Befestigung
Auch mit dem dritten Lüfter gab es bei 12V und Fahrt keine nennenswerte Verbesserung. Alle anderen Kombinationen, auch 12V im Stand kühlen ausreichend.

Mit einem Vorschlag aus dem Forum konnte ich das Verhalten massiv verbessern.
Kühlschrank
Das Rohr, das das erwärmte Gas vom Brenner zum Kondensator bringt, liegt mitten im Kühlluftstrom, soll aber heiß bleiben. Man gibt also eine Heizungsisolation drüber. Steinwolle zur Sicherheit, da der Brenner recht heiß werden kann.
Damit habe ich während der Fahrt ein kalt bleibendes Gefrierfach und ein sich kaum erwärmendes Kühlfach. Ich möchte noch testen, ob die Ventilatoren jetzt wirklich noch nötig sind.

Warnsignal für Netzkabel

Da mir das schon mal passiert ist, wollte ich ein Warnsignal, wenn beim Losfahren das Netzkabel noch steckt. Genauergesagt kommt das Signal, wenn noch Spannung am Womo ankommt. Dazu habe ich den Summer der Stufe benutzt, der nicht mehr in Funktion war, aber noch an D+ hing. Der andere Anschluß war ein Abgriff am Kabel zum Kontrolpanel (NetzLED), der über einen Transistor und Widerstand die Masse für den Summer bereitstellt.

SOG

Zur Geruchsvermeidung habe ich nun doch ein SOG montiert.

Vor Auswahl der Version 1 habe ich mal geschaut, ob die V2 passen würde. Allerdings ist da kaum ein Platz zu finden. Hinter der Klappe ist seitlich gar kein Platz. Von außen links davon liegt die Bank mit dem Tank. Rechts davon könnte man das Teil u.U. in den Waschbeckenunterschrank einbauen. Der Schlauch müßte etwas seitlich geführt werden, weil da der Radkasten darunter ist.

Also die V1. Die Anleitung sieht gut aus. Man braucht zwei große Bohrer (35mm und 36-37mm). Forstnerbohrer mit 35mm konnte ich sogar im Vorrat finden. Für das andere Maß habe ich ein anderes Werkzeug verwendet.
Bohrer
Meine Empfehlung: keine gute Idee !
Zum einen war der Bohrer recht stumpf und wollte nicht recht durch das dünne Alu. Dann war auch der Schneider etwas damit überfordert. Das größte Problem war aber, daß der Bohrer sich ein immer größeres Loch grub und damit der Außenkreis ungenau wurde. Umgekehrt noch schwieriger. Das Holz gab zwar leichter nach, aber eben auch für das Führungsloch. Am Ende habe ich den 35mm Bohrer genommen und das Loch etwas ausgeweitet.
Das Loch sah nicht unbedingt schön aus:
Loch

Zum Glück verschwanden die Spuren hinter der Abdeckung:
Klappe

Da die Klappe nach oben aufgeht, gibts ein Problem:
Eng
Der obere Halter funktioniert so nicht mehr. Keine Katastrophe, aber lästig.

Den Deckel zu bohren war kein allzugroßes Problem, obwohl der Forstnerbohrer auch nicht ideal war. Die Kanten waren rauh und mußten erst noch geglättet werden. Beim Eindrücken des Plastikteils wollte die Dichtung gerne ausweichen - etwas fummelig.

schlauch
Den Schalter nach der Abbildung montieren. Der Zugang ist eng und der Deckel meist im Weg. Das Drehteil war bei mir etwas beschädigt, aber noch funktionstüchtig. Ich oder einer der Vornutzer war da wohl etwas zu gewalttätig :-). Anscheinend dreht sich das Teil nur, wenn die Box drin ist. Das hat mich erst verwirrt. Und das Rumdrücken von unten hat die Sache auch nicht beschleunigt.

Kabel nach Foto fixiert. Das genannte Fach für das Kabel ist einfach eine Öffnung im Plastikboden, wo das Originalkabel reingestopft wurde. Klemmen drauf und der erste Teil der Verkabelung steht. Den Rest des Kabels etwas gekürzt und die Stecker draufgeklemmt. Die Isolierteile vorher auf das Kabel schieben. Nachher geht zwar, aber nur mit etwas Gewalt. Fixieren des Kabels mit den Klebeteilen.

Den Schlauch habe ich erstmal nicht ganz auf Minimum abgeschnitten. Könnte man noch etwas kürzen. Das Aufschieben ist etwas trickreich. Durch Drehen in die richtige Richtung dehnt er sich ein klein wenig. Wenn er mal etwas draufsteckt, kommt man kaum noch weiter.

Und es funktioniert. Zumindest innen riecht man fast nichts mehr beim Öffnen. Bei Kabel und Schlauch muß man ein wenig aufpassen, wie sie sich reinlegen.

Man findet Erwähnungen von €35-39 für die Montage. Wenn man es dafür bekommt, würde ich es auf jeden Fall machen lassen. Die Arbeit ist nicht schwer, aber etwas nervig. Außerdem muß man die Lochbohrer haben. Sonst kostet deren Kauf schon fast soviel. 35mm bekommt man recht leicht, 36-37 ist schwieriger. Könnte man aber auch einfach auffeilen. Ich hätte noch eine Lochsäge mit 38mm gehabt. Das hätte wohl auch funktioniert, da das Teil ja noch mit Kleber und Schrauben befestigt und abgedichtet wird.

Provisorium für das Aufhalten des Deckels:
Leine

Und jetzt die vorübergehende Lösung. Eine (M6) Schraube an der Schnur, die man in den vorhandenen Halter stecken kann. Weiter gehts mit 3D-Druck
Schraube


Batteriecomputer

Ich habe mir einen billigen China Batteriecomputer besorgt. Das Sendeteil mit Shunt ist hinter der Batterie unter dem Beifahrersitz montiert. Kabel von Minus Batterie zum BC und dann weiter zu einem selbstgebauten Verteiler, wo die bisherigen Minuskabel angeschlossen werden. Da ich das Womo unerwartet brauchte, ist die Verkabelung noch nicht ganz so wie gewünscht. Der Wechselrichter sollte auch noch dickere Kabel bekommen. Aber das eilt nicht. Außerdem noch ein paar Sicherungen für die dünneren Kabel.
Die Anzeigeeinheit (funkverbunden) liegt derzeit vorne im Cockpit und ist über ein USB Kabel stromversorgt. Ein Standardgehäuse ist neben dem Fernseher montiert ist, wo es eine 12V Versorgung gibt.
BC

2. Solarzelle

Nachdem es im Herbst mit dem Strom etwas knapp wurde, sollte eine zweite Solarzelle aufs Dach. Ich habe erwogen, eine flexible zu nehmen, einerseits wegen des Gewichts, andererseits, weil die auf dem gebogenen Alkoven befestigt werden könnte. Allerdings sind die Teile teuer und die Lebensdauer zumindest fraglich. Da ich die Dachbox entfernt habe, war dort jetzt Platz. Nur wenn ich mal wieder Surfen will, ist sie im Weg. Ich habe sie mit Löchern unten am Rahmen direkt am Träger verschraubt. Das ist ziemlich nervig, weil kaum Platz ist, dafür braucht man keine Zusatzteile. Der Anschluß ist einfach parallel zum bestehenden Panel. Jetzt sollte ich etwa 8A max. herausbekommen.

Leider war das nicht der Fall. Das neue Panel liefert zwar 4,6A, das alte aber nur 1,6A. Anscheinend ist es teilweise defekt. Ein Ersatz ist montiert. Jetzt messe ich z.B. 8,6A.

Faltbares Panel

Über ebay habe ich günstig ein 60Wp Faltpanel bekommen. Der Vorbesitzer hatte es aber fix montiert, daher mußte ich erst wieder Scharniere, Riegel und Stützen montieren. Dabei war ein einfacher PWM Regler.
Leider ist das Panel 3teilig. Jedes Teil bringt etwa 9V, also zusammen 27V. Damit ist eine 12V Versorgung oder Ladung mit einem PWM Regler sehr ineffizient. Mehr als 30W sind selbst theoretisch kaum machbar. Ein ordentlicher MPPT Regler kostet aber ein Mehrfaches dessen, was mich das Panel gekostet hat. Auf Amazon über eine Empfehlung habe ich einen €7 MPPT(?) Regler gefunden. Der Strom ist begrenzt und man bekommt nur eine lose Platine. Ein Nachteil ist, daß es keine wirkliche Nachregelung des MPP gibt. Man stellt die Spannung der maximalen Leistung fix ein und der Regler paßt den Strom dahingehend an. In der Praxis ist das Ergebnis aber auch so recht gut. Mit einer Feineinstellung gewinnt man nicht allzuviel.
Ich habe den Regler mit einem Display in ein flaches Gehäuse eingebaut, das zwischen die Panele paßt. Über einen Schalter kann ich die Anzeige der Ausgangswerte umschalten zwischen Eingang und Ausgang.
Am späteren Vormittag habe ich 50W gemessen, nach dem Regler immer noch 45W. Immerhin ein deutlicher Gewinn gegenüber dem PWM Regler.

Solarregler

Pumpkin Naviceiver

Nachdem mich mein alter Naviceiver etwas nervte (Karten alt, WINCE, Rauschen und Knistern, Bedienung nicht so toll), habe ich mir einen Pumpkin (Android 6.0) besorgt. Kein DVD oder DVB-T mehr, die ich sowieso nicht genutzt habe. Dafür ein relativ offenes System. Bei der NavigationsSW bin ich mir noch nicht sicher. HERE zeigte einige Macken und war so nicht wirklich nutzbar. SYGIC schaut erstmal OK aus, daher habe ich mir da eine Lizenz besorgt. Die Tests werden es zeigen. Der Ruhestromverbrauch scheint aber recht hoch. Immerhin habe ich dafür schon einen Schalter verbaut und die Solarzellen sollten das ausgleichen.

Pumpkin
Den Blendschirm habe ich nach einer Anleitung aus dem Forum aus 3mm Schaumstoffplatten gebaut. Die Kanten werden noch verschönert. Er scheint gesteckt ganz gut zu halten, daher mache ich da derzeit nicht mehr. Evt. nehme ich links noch Material weg, falls es zusehr stört.
Der OBD2 Adapter wurde leider nicht gebunden, 3G, Bluetooth und WLAN gehen. Mit einem andern (billigen) OBD2 Adapter geht es jetzt. Der Radioempfang ist recht gut, nur die Verkehrsfunkerkennung und Umschaltung ist unbrauchbar. Die Radio SW ist auch ziemlich mies.

Elektro Umbau

Nachdem meine Aufbaubatterie ziemlich mies war, fand ein größerer Umbau statt.
Booster



zum Anfang